Дорога в монастырь оказалась длинее, чем я ожидал. Опять вверх вдоль русла маленькой речки, от которой были отведены небольшие потоки – они вращали мельницы, которые давали электричество! Интересно, а как тут зимой? Около сарая на обочине стоит несколько десятков медных фигур – ясно, большой заказ на статуи из монастыря. Приветливые мастеровые рады сфотографироваться, работа кипит. Грунтовую дорогу равнял бульдозер, камни чуть не посыпались нам на крышу. Деревья в цвету, внизу – аккуратные поля и основательные дома. Вид на монастырь открылся неожиданно. Холм над монастырем напоминает тибетскую букву КА. Камтхок после Самъе в центральном Тибете – древнейший сохранившийся монастырь Ньингма. Он основан в 1159 г. Катоком Дампа Дешеком (1122 - 1192). У подошвы горы находится огромный булыжник, в который он заключил местное божество. Здесь – главное место Будда-активности (из 25 важнейших мест в Кхаме). В 13 в. Лама Мани Ринчен, построив ступы с реликвиями трех предшественников, полетел на соседний холм, где растворился в сиянии. 100 000 студентов 3-го Катока во время церемонии также перелетели на своих одеяниях на соседний холм. В последующие столетия здесь жили, учили и медитировали многие другие великие учителя. В округе монастыря расположены три важных отшельнических центра, а всего филиалов монастыря в Тибете – более тысячи. Округа предстаёт медитирующему как чистая страна Будд. Чам («танцы Лам») происходит на 10-й день 6-го лунного месяца. В монастыре гремят молотки, визжат пилы, - обновление в разгаре. Возможно, это связано с финансовой поддержкой американских групп, которые недавно тут побывали. Все очень приветливы и любопытны, задавая обычные вопросы – откуда? Один ли? Спускаемся обратно к гостинице, обедаем. Едем дальше. Подруга Щераба, после долгого печального прощания, покидает нас на переправе – возвращается обратно… Мы молчаливо мчимся по ухабистой дороге вдоль границы (за рекой) с Тибетским Автономным Районом, куда без разрешений мне путь заказан. Другой берег, на котором за 60 ем показался только один монастырь, кажется пустынным и загадочным. Проезжаем поворот к другому знаменитому монастырю Дзонгсар – центру внесектарного движения Риме, прославленного учителем 19 века Кхьенце Вангпо. Дорога продолжается, Щераб время от времени впадает в дрему, я пару раз спрашиваю, когда будет ответвление к монастырю Пелпунг, - важному для последователей школы Карма Кагью. Потом сам впадаю в сонное состояние, вяло провожаю глазами мост, ведущий в запретный Тибет и Чамдо, - и вот пошла хорошая асфальтированная дорога, глаза слипаются, смутно думаю о том, что сон соседа по сиденью заразителен для водителя, - и вот уже мелькают многоэтажные здания, мы тормозим, и водитель с облегчением произносит: вот мы и в Дерге. А как же Пелпунг, с отпечатками Кармапы, отшельническим центром великого Джамгона Конгтрула, где планировалось провести часа четыре?! – Щераб тоже удивляется, что, мол, монастырь со схожим названием чуть выше в гору... – начинается привычная, знакомая как зубная боль разборка «глуповатый шофер – придирчиво-капризный турист». Обратно ехать далеко и поздно, делать нечего. Последней приходит мысль, что, может, так и надо – мало ли какие каверзы и препятствия ждали нас там, в недружелюбном главном гнездилище Тай Ситу… Щераб привозит в гостиницу, номер стоит 120 ю., как обычно, я отправляюсь на поиски другого пристанища подешевле (денег осталось немного, где менять доллары - неизвестно). Щераб следует хвостиком, хорошо понимая мое недовольство. Все расспросы приводят в единственную гостиницу, авторизованную для приема иностранцев, с заоблачными ценами около 80 долларов за комнату; рядом висит другая табличка с ценами в 10 долларов за номер в соседнем здании, но приветливая девушка вдруг становится как мать-героиня, закрывая ее спиной с распахнутыми руками: ни в коем случае! Политика выжимания центов на пользу коммунистической партии вполне ясна, - отправляемся в прежнюю гостиницу; я долго мучаюсь, какой номер брать; предчувствуя траты, соглашаюсь на тройной за 60 ю., но будем жить вдвоем – значит, записать основные события дня и нормально отдохнуть не очень-то выйдет. Душ – в соседнем знании: отдельные кабинки по пять юаней, туалет, правда, напротив. Комнату эту сдают нам тоже по специальной нелегальной договоренности, поэтому счет не предвидится. (Когда приедет группа, экономным путешественникам придется останавливаться здесь). Отправляюсь на вечернюю прогулку. Дерге, как и другие некогда вполне тибетские города faux sac de luxe – Дарцедо, Таву, Кандзе – в центре состоит из вполне китайских кварталов. Здесь, правда, сохранился старинный тибетский квартал с запутанными улочками, дворами, маленькими храмами. Некогда столица самого влиятельного королевства Кхама, сейчас в значительной степени он потерял свою самобытность. Главные ремесла Дерге, славные по всему Тибету – отпечатки с досок и работа по металлу, - статуи и знаменитые ножа кхампа. Резчики по дереву зазывают к себе в мастерские напротив главной старинной печатни (сегодня я в нее не попадаю, слишком поздно), впаривают маленькие дощечки с изображениями и мантрами – в точности, как это днем происходило в Пелюле. Чуть выше этого Дерге Паркханга – монастырь традиции Сакья, ведущая к которому улица с правой стороны украшена знаменитыми восемью видами ступ. Сейчас внутри монастыря никого нет – все монахи собрались чуть выше, и тренируются в знаменитых дебатах – логических диспутах, сопровождаемых своеобразным танцем спорщиков. Постепенно темнеет, возвращаюсь, нахожу маленький тибетский ресторанчик с очень вкусной тхугпой – супом-лапшой. После китайских изысков это освежает простотой и непритязательностью ингредиентов. В гостинице договариваемся с Щерабом выехать в полдень – хочу еще с утра побродить по городу, а по дороге есть пара тоже весьма интересных мест. Телевизор выключаю с некоторым давлением. По телефону несчастный водитель начинает говорить под одеялом.